Путешественниками, этнографами оставлена обширная литература о традиционном костюме алтайцев, в состав которых они включали и предков современных шорцев. Собранные ими материалы говорят о том, что одежда, прически «инородцев», обитающих на Северном Алтае не были одинаковыми у различных групп, которые Георги И. Г. именовал «народными остатками» (Георги, 1776, с. 171). Так, «бирюссы», по его данным, шили одежду «…по большей части из кожи и мягкой рухляди», и была она сходна с качинской. Абинцы «…в отношении к мужскому и женскому одеянию сходны с содержащими языческой закон телеутами». Верхо-томские татары «в рассуждении языка, обрядов и одеяния, сходствуют с Абинцами. Бабы и девки заплетают волосы в четыре косы, который украшают корольками, бисером и змеиными головками. Девки разнятся от баб покрытым корольками и проч. нательником» (Георги, 1776, с.170). Спустя столетие, одежда кузнецких инородцев описывается князем Н. Костровым: «Мужская рубаха у них так длинна, что едва не сходится с оконечностями штанов, от чего эти инородцы представляются длинноспинными. 
На халаты употребляют большей частию или толстый холст, или рядной в роде ревендука, приготовляемый самими инородцами. Шубы обыкновенного покроя. Войлочные кафтаны покрываются холстом и слежатся. В верховьях Мрассы мужчины и женщины на верхней одежде и рубахах имеют на плечах в один вершок шириною нашивки синего и зеленого цвета.
Воротники у халатов вышиты красною, желтою и синею шерстями. Головы покрываются обыкновенными картузами, шапками круглыми с остроконечной тульей и высоким околышем, летом — шапочки из холста, дабы или нанки в роде усеченного колпака с кружком.
Волосы стригутся как у русских мещан. Праздничный наряд состоит из пальто или суконного сюртука с пуговицами, которые были бы повиднее, например из белого железа величиною в серебряный рубль. Сапоги — с красными отворотами, завязанные пониже колена шерстяными шнурками с кисточками. У женщин и девушек ворот рубахи стоячий, около одного вершка шириною из черного плиса с нашитыми большими пуговицами и раковинами. Повязываются платками, завязывая концы на затылке. Женщины заплетают волосы в две косы, которые, будучи соединены на концах, висят ниже пояса. В торжественные дни надевают на себя кафтаны, преимущественно плисовые, у которых ворот и правая пола обшиты позументом. В косах у девушек (три, пять, семь, непременно нечет), кроме пуговиц, встречается стеклярус, бисер и маленькие, величиною с наперсток, колокольчики, возвещающие издали шествие этих детей природы. Все кочевые инородцы, раз надевши рубаху, никогда ее не моют и не снимают до тех пор, пока она не изорвется на куски» (Костров, 1875, с. 39.).
Почти в это же время посетивший Горную Шорию А. В. Адрианов был так поражен ужасающей нищетой и убожеством быта и одежды жителей верховьев Мрассу, что не стал вдаваться в подробности описания их костюма: «Население улуса Чанай-алы ходит в таком рубище, которое постоянно сползает, обнажая изнеможенное тело, покрытое сыпями, коростами и насекомыми. Жена сказочника, гостившего у меня вчера на Кызасе, была почти совсем голой — брюхо, грудь и ноги не были покрыты» (Адрианов, 1888, с. 300). Нечто подобное сообщается и другим современником — академиком В. Радловым, присутствовавшим на собрании в д. Протока на реке Томи выше города Кузнецка: «Собрание состояло из 60-80 человек в самых различных одеждах (лохмотьях): тут были мужчины в женских шубах, полуголые женщины в мужских халатах, мужчины с платками на голове, женщины в мужских шапках, короче говоря, всевозможные вариации из пяти предметов: халат, штаны, шапка, головной платок, женское платье» (Радлов, 1989, с. 199).
Вероятно, по причине однообразия и бедности костюма северных алтайцев, в литературе, посвященной культуре и быту народов Алтая, более значительное место всегда отводилось одежде южных алтайцев, отличающейся более богатым набором: «Какая-нибудь алтайка…, самая бедная, может затмить роскошью своего наряда и украшений самую богатую черневую татарку» (Адрианов, 1888 , с. 301).
На резкое различие одежды южных и северных алтайцев «по покрою, материалу и терминологии» указывает и самая подробная публикация о костюме алтайцев Л. П. Потапова: «Одежда южных алтайцев отличается исключительной приспособленностью не только к хозяйственному быту, но и к климату Горного Алтая. Этого нельзя сказать о холщовой одежде северных алтайских племен, видимо, южного происхождения, которую никак нельзя признать рассчитанной на обитание в суровых климатических условиях Горного Алтая, покрытого тайгой, с его длительной зимой, морозной и глубокоснежной, с его коротким и дождливым летом. Можно только удивляться физической выносливости шорцев или челканцев, которые зимой в своих легких холщовых халатах и шапочках месяцами скитались в тайге, промышляя зверя» (Потапов, 1951, с. 5-59). Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что в XIX — начале XX в. бытование традиционной одежды отмечается только в южной части Шории. Однако и здесь к середине XX века дни холщового костюма уже были сочтены. Он повсеместно вытесняется покупной одеждой фабричного производства.
Сегодня, когда проснулся интерес к прошлому своего народа, к его корням, появилась необходимость собрать имеющиеся сведения о традиционной одежде, исследовать ее самобытность и особенности, что, несомненно, скажет помощь фольклорным ансамблям при изготовлении истинно народного, а не бутафорского костюма.
Одежда щорцами шилась вручную. Материал выкраивался острым ножом. Служил материалом в основном кендырный холст, который женщины ткали из конопляных волокон на самодельном ткацком станке кендырь тыбеге. Детали сшивались с помощью шила и иглы прочными кендырными нитками. Во второй половине XIX — начале XX вв. шили также из гладкого черного сатина фабричного производства, кубовой бязи «дабы», приобретаемой у русских, и из других покупных тканей темных практичных расцветок.
Дифференциации по покрою мужской и женской одежды у шорцев не существовало. Однако, довольно широко бытовавшая в качестве украшения вышивка на женской одежде выполнялась не только по вороту, как на мужской, но по подолу и обшлагам рукавов (Потапов, 1956. с. 509). Для детей шили такую же одежду, что и для взрослых, только меньших размеров. Кроме того, одежда подразделялась на осенне-зимнюю и весенне-летнюю. Нижнего белья шорцы не носили. Особой ритуальной, праздничной одежды не было. Хотя и не повсеместно, но существовали особые элементы охотничье-промысловой одежды, обеспечивающие незначительный комфорт охотника. Так, Л. П. Потаповым отмечено, что «у шорцев верхнего течения Кондомы 
охотники надевали в дождливую погоду специальный наплечник узан, сшитый в виде капюшона из шкуры козули шерстью наружу (Потапов, 1951, с. 59.). Аналогичный экземпляр имеется в шорской коллекции музея Томского госуниверситета (Каталог, 1979, с. 71). В коллекции Омского государственного музея хранится меховой наплечник из шкурок, снятых с ног марала и сшитый в виде безрукавки без боковых швов (ОГОИЛМ, кол. N 9 3064). Есть описание промысловой одежды жителей рек Кондомы, Мрассу и Томи у А. В. Анохина: «Большинство охотников ходят зимой на охоту в конопляном шабуре. Но есть у них и специальный костюм. Он шьется из войлока в виде длинной куртки, весь простегивается нитками и накрывается какой-нибудь старенькой материей. Такой костюм имеют только некоторые из охотников, он очень теплый и легкий» (Анохин, Архив., ф. 11, оп. 1, № 84). Аналогичная одежда шорца-охотника описана А. В. Адриановым. «Шуба из простеганного войлока, покрытого кендырем считается теплой, легкой, прочной, не стесняющей движений промышленника, которому приходится на лыжах сделать сотни верст, таща за собою легонькие нарты с припасами и, главное, не промокаемой в такой степени как промокает нагольный тулуп». (Адрианов, 1888, с. 301). Иногда к такому халату пришивался воротник-перелина из барсучьего меха (Потапов, 1956, с. 500; Кимеев, 1989, с. 90).
Мужская одежда
Легкой верхней одеждой, заменяющей одновременно и белье, у мужчин-шорцев были штаны кендырь штан и рубаха кӱнек.
Штаны — кендыр штан шили из домотканого грубого холста или из дабы. Каждая штанина выкраивалась из прямоугольного куска полотна, сложенного пополам по основе. К штанинам пришивались клинья, широкие концы которых переходили в мотню, где сшивались друг с другом. Вверху, спереди и сзади, вшивалось по одному небольшому трапецевидному куску ткани. Верхний край штанов подгибался, подшивался и крепился в поясе при помощи «вздержки» — шнурка из конского волоса или кендырных волокон, продернутого в подогнутый край. Выпущенные спереди концы шнурка подвязывались.
Описанный крой был сходен с кроем штанов других тюркских и монгольских народов Сибири.
Рубаха — кӱнек. Ее шили из домотканого холста или покупного ситца. Рубахи были длинными, ниже колен и не подпоясывались. Выкраивались из перегнутого пополам прямоугольного полотнища ткани. В боковые швы вставлялись длинные клинья от линии проймы рукава до подола. Грудной разрез делали прямой или косой, застегивающийся на пуговицы. Воротник, стоячий или отложной, иногда обшивался цветной материей. На плечах нашивались полоски материи синего или зеленого цвета. (Костров, 1875, с. 30).
Рукав был прямым или немного зауженным к кистям рук. Имелись ластовицы прямоугольной формы.
В первой четверти XX в. повсеместно на территории Горной Шории подобный тип одежды вытесняется рубахами русского образца, сшитыми в местах бытования или покупными. Шили их из самодельного холста или из покупных тканей (Прыткова, 1961, с. 227).
О верхней одежде шорцев можно сказать немного. Она ограничивалась коротким холщовым халатом кендырь-шабыр, именуемым так по названию растения (конопли), из волокон которого делали холст (Потапов, 1951, с. 17). Шабыр являлся повседневной и праздничной одеждой. Во время промысла шорец-охотник надевал для тепла два халата и проводил в тайге не один месяц.
Покрой таких халатов был туникообразным. Стан выкраивался из перегнутого пополам полотнища ткани. В бока вшивались косые клинья. Рукав был втачным, широким, зауженным к кистям рук. Разрез прямой, полы сходящиеся. Воротник мойдрак или нага, чола (бархатный), мончыр (ситцевый) (Курпешко,1993, с. 82) являлся главным и единственным украшением шабыра. Он представлял собой «полосу черного сукна, ткани или плиса, нашитую по вороту в виде стоячего воротника, спускающегося на груди по краям полок» (Прыткова, 1961, с. 227). Воротники расшивались гарусом или шерстью двух-трех цветов, преимущественно красным и желтым.
«Шитье совсем простое — или крестики в одну нитку, или полоски, зашитые сплошь» (Адрианов, 1888, с. 303). Воротник мужского халата расшивался преимущественно по вороту, но иногда и по подолу, обшлагам рукавов, как и женский. Шорские мастерицы использовали простейший прямолинейный и криволинейный орнамент. «Прямолинейный состоял из полос, горизонтальных линий, зигзага, простых, покрытых сеткой или вписанных треугольников, диагонально пересеченных квадратов, шевронов, ромбов, звезд, крестов, косых линий, сетки, чередующихся между собой темных и светлых прямоугольников, рогообразных узоров, состоящих из ломаных линий. Криволинейный орнамент — концентрические кружки, дуги, овалы, растянутый зигзаг с округлыми петлями в изломах». Называлась такая вышивка коштаган, сыран, коулен (Иванов, 1961, с. 369).
Вместо вышивки ворот иногда зашивали сплошь раковинами каури. Подклада кендырный халат не имел. Запахивался левой полой поверх правой, подпоясывался поясом кур, который ткали на самодельном станке «из шерсти нескольких цветов с оригинальным узором, но опять-таки однообразным. Узор делается из черной шерсти на белом фоне, а вдоль пояска, по краям, проходит зигзагообразная красная нитка» (Адрианов, 1888, с. 304).
В первой четверти XX в., наряду с шабыром, появляется верхняя одежда русского образца: овчинные полушубки, кафтаны. Иногда овчинные полушубки покрывались сверху материей и назывались чыпча или тон. Такая одежда отмечается у шорцев, живущих неподалеку от г. Кузнецка. В XX в. шорские мужчины предпочитали носить одежду военного образца.
Головные уборы шорцев, в основном, заимствованы у русских. Уже во второй половине XIX в. исследователи отмечают, что у шорцев «головы покрываются обыкновенными картузами» (Костров, 1875, с. 30). Они были как покупными, так и самодельными — из домашнего холста, из кожи или бересты. У холщовых шов тульи и околыша украшался кантом из цветной ткани). Сохранялись и традиционные холщовые шапки пӧрӱк с цельной круглой тульей, собранной на макушке в сборки, пришитые к кружку из холста или из другого материала. Нижний край тульи отворачивался наружу. Иногда поверх отворота нашивали полосу черного плиса и расшивали ее шерстяными нитками. Встречались шапки с тульей, сшитой из треугольных клиньев с отворотом и кистью или перьями глухаря на макушке. Зимой отворот обшивали полосой из шкурки кабарги (Прыткова 1961 с. 227).
Обувь. Шорские мужчины обувались и летом и зимой в сапоги из сыромятной кожи собственной выделки — ӧдӱк. Шили сапоги всегда просторными, вместо чулок использовали траву азагат, хорошо предохраняющую ноги от холода и влаги. Подошва выкраивалась из кожи, была тонкой, без каблуков. Голенище было пришивным — либо кожаным, либо холщовым. В последнем случае его всегда подвязывали ремешками или веревочками под коленом. При этом «верхний край отворачивался и напускался на подвязанное место» (Потапов, 1951, с. 23). Встречалась обувь из оленьего камуса (Дыренкова, Архив, ф. 3, оп. 2, д. 2).
К поясу крепились — ситцевый или холщовый кисет нанчык, деревянная, с выгнутым чубуком, трубка, канза, огниво оттык, кремень оттык таш, нож пычак в деревянных ножнах калып (Каталог, 1979, с. 115-117).
Из украшений мужчины носили лишь медные, редко серебряные, кольца на пальцах.
Женская одежда
Женский костюм почти также прост, как мужской. Но в нем присутствует стремление оживить его вышивкой более обильно, чем мужской. Верхняя одежда представлена халатом кеден по покрою и материалу аналогичным мужскому.
Реже, и только торговцы-садыкчи, шили халаты из бархата. Кроме названных халатов бытовал и другой — пантек с подкладом из черного плиса. По покрою и характеру украшений он не 
отличался от кедена. Штаны из холста или бязи также не отличались от мужских, лишь были немного короче. Все отмечают преобладание синего и черного цветов в одежде, сшитой из покупных тканей — бязи, намбука и др. (Анохин, ф. И, оп. 1, д. 85). Под халат в холодное время года надевалась хлопчатобумажная рубаха. В летнее время она составляла единственную одежду. В конце XIX — первой половине XX в., с появлением покупного нижнего белья, такая рубаха стала служить платьем. У шорских платьев прослеживается пять типов, выявленных на основе музейных коллекций городов Таштагола, Томска, Омска, Кемерова, Новокузнецка и Санкт-Петербурга.
1 тип. Традиционная шорская рубаха, длиною до пят, шилась с косыми боковыми клиньями от проймы рукава до подола. Стан выкраивался из перегнутого пополам прямоугольного куска холста. Широкий рукав немного суживался к кистям рук. Обычно такие рубахи шили со стоячим воротником и прямым воротом (Адрианов, 1888, с. 301). Воротник-стойка был узким, без жесткой прокладки, лицевая часть обшивалась дорогой тканью, например, атласом. Грудной разрез застегивался с помощью пуговиц и прорезных петель. Вдоль подола нашивались декоративные полоски ткани (МАЭ, кол. № 5071-42).
2 тип. К началу XX в., наряду с проникновением в шорский быт городской культуры, характер женской одежды несколько видоизменился. Появляются детали, возможные только в женской одежде — оборки, рюши и т.п. Прежняя форма часто вытесняется платьем прилегающего силуэта, отрезным по линии талии, подогнанным по фигуре с помощью вытачек. Юбка обычно выкраивалась из четырех-шести расширенных книзу клиньев. Традиционный воротник-стойка мог быть заменен отложным. Рукав вшивался в глубокую пройму, благодаря чему исчезли ластовицы (МЭП, кол. М» № 91, 285).
3 тип. Культура телеутов оказала влияние на одежду шорцев, проживающих вблизи Кузнецка. Так, шорские женские рубахи из покупных тканей полностью повторяют покрой телеутских. Воротник-стойка фиксируется на жесткой прокладке, прямой грудной разрез обшивается шнурком, который на левой стороне образует петли. Изнутри, по спинке и груди, пришивается подоплека из хлопчатобумажной ткани, отстрочка которой по лицевой стороне имитирует кокетку. Воротник же расшивался по традиции, свойственной шорским мастерицам, цветными нитками желтого, красного и др. цветов (ТГУ, кол. № N9 127-129).
4 тип. Тесные этнокультурные контакты с хакасами не могли не оказать влияния на формирование костюма шорцев. В коллекциях музеев имеются шорские мужские и женские рубахи с наплечниками, хакасского покроя (ОГОИЛМ, кол. № 3153; МЭП, кол. Ме № 958,976). Отдельно выкроенные перед и спинка обильно собраны у ворота в мелкие складки. Прямой грудной разрез застегивается на одну пуговицу с помощью воздушной петли. Имеется широкий отложной воротник. Рукава у широких манжет также собраны в мелкие складки.
5 тип. Под влиянием русского старожильческого населения и переселенцев из северных губерний России в рубахах традиционного кроя появляются элементы, характерные для одежды северорусского типа. Рукав в верхней части и у узких манжет собирается в мелкие складки. Подол над широкой оборкой украшается широкой лентой.
Традиционная женская обувь состояла из кожаных галош чирок и сапог ӧдӱк — точной копии мужской обуви. В начале XX в. шорские модницы перешли на покупную обувь фабричного производства.
Женские пояса выглядели точно так же, как мужские.
Женский костюм оживлялся самодельными или покупными украшениями — ушными, накосными, шейными, налобными, а также кольцами и перстнями. Материалом служили бисер, раковины каури, медная проволока, шерстяные и шелковые нитки, пуговицы, серебряные монеты, конский волос и т. п.
1. Ушные украшения. Среди них, в первую очередь, выделяются серьги с подвесками из нитей бисера, раковин каури и серебряных монет (Каталог ТГУ, 1979, с. 76). Как пишет А. В. Адрианов, серьги ыэырга «делаются из медной проволоки, которая сгибается в спираль из пяти-шести оборотов и свободным концом, загнутым в виде крючка, вдевается в отверстие ушной мочки; иногда на проволоку перед крючком нанизывается одна-две бусы» (Адрианов, 1888, с. 303).
Кроме того, встречались подвески из сплетенных в тонкие шкурки шерстяных нитей, с кисточками, бисером и пуговицами на концах.
2. Накосные украшения. Шорские женщины заплетали волосы в две косы, концы которых соединялись несколькими рядами бус, свободно свисавших цепочкой ниже талии (Потапов, 1951, с. 45). В косы также вплетались приплетки чынча, изготовленные из конского волоса и унизанные раковинами каури, бусинами, маленькими медными колокольчиками.
3. На шею надевали несколько нитей бус.
4. Вероятно, у шорских женщин были и налобные украшения из прямоугольного куска плиса с льняной подкладкой. Завязывались они сзади тесемками. Лицевая часть расшивалась металлическими бляшками, железными узорчатыми пластинками. По бокам свисали по пять цепочек из круглых металлических, соединенных между собой кольцами из проволоки, пластинок. На нижнем конце каждой цепочки имелся шаровидный бубенчик. Цепочки спускались вдоль кос, имитируя одновременно и ушные подвески. Подобный и единственный экспонат имеется в Омском объединенном историческом и литературном музее (ОГОИЛМ, кол, М° 3159).
Особенности традиционной одежды шорцев объясняются их образом жизни, связанным с охотой, оседлым скотоводством, примитивным земледелием и относительно низким уровнем социально-экономического развития.
С XX века начался активный процесс заимствования от русских верхней одежды, головных уборов и нижнего белья, которое стали носить под влиянием городской культуры. Традиционный костюм в настоящее время практически нигде не сохранился. Только сапоги ӧдӱк из кожи собственной выделки продолжают носить мужчины-охотники в таежных поселках (Усть-Анзас, Эльбеза и др.) В повседневном же быту они уступили место фабричной обуви: валенкам, сапогам, ботинкам и др.
Из наиболее ценных традиционных элементов для сценического костюма можно порекомендовать представленные в иллюстрациях: покрой мужской и женской одежды, вышивку, пояса, головные уборы, обувь, украшения.
В. М. Кимеев, Т. И. Кимеева,
«Шорский сборник», Кемерово, 1994 г.
